Аю-Даг (или Аюдаг) – Медведь-гора. Его, как и знаменитое Ласточкино гнездо, считают визитной карточкой Крыма. Эта гора не только известна, но и очень красива. Кроме того, Аюдаг – самая высокая и крупнейшая по размеру гора на Южном побережье Крыма! В ней словно по заказу совмещены геологические, флористические и зоологические особенности. К тому же на Аюдаге много интересных археологических памятников Крымского средневековья: на его вершине, склонах и у подножия сохранились руины древних крепостных стен, храмов и жилых построек.
…И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аюдага…
А.С. Пушкин (1820г.)
Не здесь ли «страна волшебной красоты», по словам поэта?
Много легенд и былей связано с этой вершиной Южнобережья. Одна из них повествует о том, как давным-давно громадный медведь долго бродил по горам и лесам Крыма, сокрушая все на своем пути. Страшные раны – глубокие долины, рытвины и овраги на земле – оставались на его пути. Под тяжестью медведя-великана ползла земля по склонам гор, обнажая голые скалы, рушились и перемещались к морю целые горы. Но вот медведь достиг красивой цветущей Партенитской долины. Она ему очень понравилась, и зверь решил остаться здесь навсегда. Утомленный долгими странствиями, медведь наклонился к Черному морю, чтобы напиться воды. Пил долго и жадно, да так и окаменел на берегу по велению морского бога, встревоженного тем, что море может быть выпито совсем. В другой легенде, более драматической и напоминающей вечный сюжет «красавица и чудовище», грозный медведь пытался выпить море, чтобы вернуть уплывшую от него прекрасную девушку – конечно же, на челне с юношей. И снова морской бог превратил его в камень, то ли из участия к юным влюбленным, то ли опасаясь, что море таки будет выпито. В общем, в любом случае медведю выпадало быть горой. Аю-Даг – медведь-гора (аю — медведь, даг — гора, с тюркского).
И легенды, и это название появились гораздо позже, когда ислам практически вытеснил христианство. Аю-Даг всего лишь созвучно старому греко-татарскому Айя-Даг (Святая гора). Хотя было и другое название у этого места: Бююк-Кастель – большая крепость (бююк — большой, кастель — крепость, с греч.) И действительно, до сих пор на вершине сохранились следы древнего таврского укрепления. Аю-Даг в средние века стал одним из центров христианства. На горе были воздвигнуты хорошо укрепленный монастырь, многочисленные церкви и несколько поселений. У подножия возвышалась крупнейшая в Крыму базилика, вмещавшая до 120 человек, простоявшая более 10 веков и разрушенная только в XVIII веке. Поистине – Святая гора! Аю-Даг располагается между двух бухт – Партенитской и Гурзуфской. Поднимается над уровнем моря на 571м, имеет довольно редкое происхождение и солидный возраст – 160млн лет!
Если Крымские горы в основном сложены известняками, то Аю-Даг – гора вулканического происхождения. Но это не вулкан, как Кара-Даг, а массивный выход магмы на поверхность. Имеет сложное геологическое строение. Основная слагающая порода – габбродиабаз. Знаете, из чего сделаны трибуны на Красной площади в Москве? Из него. Кроме того, недаром Аю-Даг – заповедник: это целый природный минералогический музей, где представлено около 40 видов менералов! Весьма оригинальна и интересна реликтовая растительность, покрывающая склоны и вершину горы. В лесу можно встретить дуб пушистый и дуб скальный, граб восточный и можжевельник высокий, сосну крымскую и фисташку туполистную, грушу, кизил, держидерево, шиповники, иглицу понтийскую, ладанник крымский, жасмин кустарниковый, земляничник мелкоплодный, дрок Вера и многие другие виды. Выше к вершине: различные виды ясеня, рябины, клен полевой, бук.
В Красную книгу занесены 44 вида растений и 16 видов животных, встречающихся в этом ландшафтном уникуме. С 1974 года Аюдаг объявлен ландшафтным заказником общегосударственного значения (сюда же относится пятикилометровая прибрежная полоса). Слово «заказник» для всех означает: посещать можно, но трогать ничего нельзя! Запомнили? К востоку от Аюдага, на другой стороне Партенитской бухты, находится его «генетический родственник » и тоже памятник природы – мыс Плака («плоский камень», с греч.) В профиль напоминающая по форме совиную голову, куполовидная скала поднимается над уровнем моря на 50м. Крутые склоны с многочисленными трещинами делают мыс недоступным.
Напротив мыса, в море, разбросана группа островков, также магматического происхождения – Птичьи скалы. В средние века на мысе Плака располагалось укрепление и маячный пункт Ламбас (светильник, факел, с греч.). У Аюдага тоже есть свой мыс. Называется он Монастырский. Он известен издавна и обозначен на всех морских картах: и на древних, и в современных лоциях. Только у греков было когда-то свое название: если вы у Страбона (греческий путешественник и географ) прочитаете: «…перед таврическим побережьем находится мыс, далеко выдающийся в море на юг под названием Криуметопон…», то не удивляйтесь, что в переводе это название будет совсем не «медвежье» и не «монастырское», а вовсе – «бараний лоб». Конечно! Ведь моряки видели гору «в лоб», а не с побережья…
Между мысами располагается уютная Партенитская долина. Длина ее примерно 8 км. С севера она защищена высокими горами Бабуган-яйлы, протянувшейся от п. Никиты до Алушты. Крымские горы не очень высокие, но именно здесь возвышаются так называемые «стотысячники»: Караул-Кая (1267 м), Хабан-Кыр (1425 м) и Зейтин-Кош (1534 м). Выше только Роман-Кош (1545 м), но ее из долины, к сожалению, не видно. С гор в долину спускаются две речки. По западному краю течет речка поменьше и называется она непривычным для Крыма словом «Токата». Скорее всего, так назвали ее древние генуэзцы, которые когда-то тоже жили в этих местах. Итальянское слово «toccata» означает музыкальную пьесу с быстрым и четким ритмом. Вероятно, ручей с весело журчащей водой перекликался с этим словом с их родины… А вот название долины и речки побольше, бегущей с гор по восточной ее оконечности, произошли от названия древнего поселения Партенит.
Геродот утверждал, что однажды сын Агамемнона Орест со своим другом Пиладом похитил из возведенного здесь таврами храма Девы статую богини и увез ее в Грецию. Было это или нет, но название поселка, что по сей день лежит у восточного склона Аюдага, происходит от греческого слова «партенос» (дева). Святилище тавров, увы, пока так и не найдено. Немудрено. Сколько столетий минуло, сколько народов перекочевало, и каждый что-то разрушал и строил свое: древние тавры; потом, в III-IV вв, – готское поселение (западные готы облюбовали эти места на волне Большого переселения народов; тогда германцы объединили и возглавили большой племенной союз с сарматами, аланами и другими племенами (кстати, долгое время Южный Берег Крыма назывался Готией); в VIII в.- Партенит – крупный торговый и деловой цент, управляемый архиепископом Иоанном Готским – сильным, смелым человеком: на VII Вселенском Соборе в Никее в 787 году он бесстрашно отстаивал идеи иконопочитателей; вернувшись в Крым, возглавил восстание против хазар, был взят в плен и заточен в крепость, откуда сумел бежать в Византию; умер там же через 4 года; был канонизирован и о нем написана книга «Житие Иоанна Готского», где в том числе рассказывается о чудесном возвращении праха святого Иоанна на родину и о погребении его здесь, в Партените, в основанном им монастыре Святых Апостолов Петра и Павла (сегодня на этом месте установлена часовня-усыпальница).
В Х веке Партенит становится одной из генуэзских черноморских колоний – «Капитанством Готии» и резиденцией генуэзского консула (в документах записан как Partamice); сюда приходят корабли из Византии и Малой Азии. В средние века в Партените, как и в целом на Южном Берегу Крыма, проживало преимущественно христианское население, говорившее на греческом языке и связанное с Византией культурными традициями. Это были потомки тавров, греков-эллинов, готов, алан, а в VIII-IX вв. к ним присоединились и византийские эмигранты, спасавшиеся от иконоборческих гонений. Христианское население Южнобережья с годами превратилось в новую этническую общность – крымских греков. Но вот в XV в.случилось большое землетрясение… Все, что построено – разрушено, на Аюдаге иссякают источники. Нашествие турок довершает картину упадка. На месте процветающего города – маленький поселок, на месте монастыря – часовня. После присоединения Крыма к России здесь располагаются имения славных российских родов – Раевских и Гагариных. В 60-е годы советского периода – строительство санаториев. Кстати, с 1945 по 1993 гг. поселок Партенит отменяется, а на картах появляется пгт. Фрунзенское.
Ныне в Партените проживает около 11 тыс. человек. В современном курортном поселке есть все, что нужно для комфортного отдыха (хотя в летнее время есть небольшие проблемы с водой): санаторий и дом отдыха, мини-пансионаты и частные гостиницы, парки, приличных размеров галечный пляж, чистое теплое море, морской причал, магазины и рынок, кафе и рестораны, автосообщение с другими поселками и городами, экскурсионное обслуживание. Старых домов в поселке почти совсем не осталось, если не считать нескольких 2-х этажных — с верандами и крышами из черепицы на склоне Кале-Поти. Вокруг них традиционные деревья: инжир, гранат, шелковица, хурма. Городок с 60-70 годов составляют в основном «высотки» – это и жилые дома, и корпуса санаториев, окруженные гигантскими соснами-пиниями, раскидистыми ленкоранскими акациями, рослыми платанами. Улицы, переулки, аллеи изгибаются и карабкаются по склонам. Поэтому везде изобилие каменных лестниц. Они придают особый колорит Партениту, так же как и миниатюрные зеленые скверики между домами. В одном из лучших парков алуштинского побережья располагается санаторий «Фрунзенское». Это старинный парк наследников Н.Н. Раевского-младшего. Здесь собрано около 300 видов растений.
Центральная аллея обсажена белыми и розовыми олеандрами. Несколько пальмовых и кипарисовых аллей. На набережной – цветущие все лето ленкоранские акации с нежно благоухающими пушистыми цветами. Это санаторий общетерапевтического типа с великолепными условиями для занятий физкультурой и спортом – гимнастическим городком, тренажерами, крытыми и открытыми волейбольными площадками, теннисными кортами, закрытым плавательным бассейном. Так что те, кому здоровье или другие причины не позволяют приехать летом, могут прекрасно отдохнуть в любое другое время года. Тем более что санаторное лечение и отдых гораздо продуктивнее в межсезонье – весной и осенью (да и путевки дешевле). Центр курортологии и реабилитации «Крым» — 5 высотных корпусов – расположен под сенью Аю-дага, в парке не берегу моря. Нижние и верхние корпуса связаны между собой лифтом и удивительно красивым 122-метровым тоннелем. На центральной площади – большой светомузыкальный фонтан. На окраине Партенита, ближе к горам, располагается единственное в своем роде опытное хозяйство «Приморское» — отделение Никитского ботанического сада. Оно выращивает посадочный материал для озеленения Южного берега. В хозяйстве крупные плантации ливанского, атласского и гималайского кедров, гигантского секвойядендрона, сосен Сабина и Крымской.
С другой стороны Медведь-горы (западной) начинается территория Международного детского центра «Артек», протянувшаяся на 6км в сторону Гурзуфа. Этот бывший комплекс пионерских лагерей ведет свою историю с 1925 года. В те времена в советском государстве туберкулез и детская смертность от него приняли угрожающие размеры. В Крым, в урочище Артек, на одну из бывших дач была привезена первая группа больных детей для оздоровления. Позже об этом предпочитали не вспоминать, а детский лагерь с годами приобрел особый статус с политической подоплекой: место отдыха для лучших из юных ленинцев Страны Советов и детей из стран «народной демократии». Эти места, также как и Партенит, были издавна населены людьми. Также обнаружены следы жилищ и погребений тавров.
В IV в. в северной части нынешнего «Артека», на холме Тоха-Дахыр, располагалось античное греческое поселение «Ортеки» («перепелка», с греч.). Может быть, здесь было особенно много перепелок? Кто знает… В 1823 году в урочище Артек строит себе имение польский граф Густав Олизар, а через 10 лет его выкупают наследники князя Г.А. Потемкина. По соседству еще появляется несколько имений, в которых в разное время в гостях бывали А.С.Пушкин, А.С.Грибоедов, А.Мицкевич, В.А.Жуковский, цесаревич Александр – будущий император Александр II. Уже в те времена отдыхающим показывали достопримечательность Артека – «чертов домик» (и сейчас, между прочим, там стоит), в котором когда-то поселилась и уединенно жила известная во Франции авантюристка Графиня де Гоше (Жанна де ла Мот) – прототип Миледи в «Трех мушкетерах» А. Дюма.
В начале XX в. в живописном урочище возникает модный курорт Суук-Су (по названию мыса), с великолепным гротами, речками и очень известным в то время казино, которое славилось как «крымское Монте-Карло». Многочисленные корпуса современного детского центра утопают в зелени и спускаются террасами к морю. Ближе к Гурзуфу, у Генуэзской скалы, располагается большой старинный парк «Кипарисный», в котором на площади в 9 га собрано более 180 видов деревьев и кустарников. Но вернемся к Аюдагу. Предлагаю осмотреть его как следует. Прежде всего, это можно сделать со стороны моря: в Партените легче легкого нанять моторку с местным «экскурсоводом» — вам все покажут и расскажут в лучшем виде! Можно отправиться из Алушты (или из Ялты) на большую 2-3-х часовую экскурсию на теплоходе вдоль побережья. Но можно отправиться на Аюдаг пешком. Однако всех ухватившихся за эту идею, хочу сразу предупредить: горы ошибок не прощают! Это будет не безмятежная прогулка по лесной дороге. Путь местами проходит по крутым горным тропам, щебень предательски увлекает вниз, подъем может показаться изнурительным, так что физически неподготовленным — не рекомендую. У вас должна быть удобная одежда и спортивная обувь. Воды питьевой по пути не будет, так что воду нужно брать с собой (только не бросайте по дороге бутылки, пакеты и пр.!) И лучше всего договориться о подъеме с местной экскурсионной службой. Тогда вы наверняка не заплутаете и пройдете маршрут легко и с комментариями. Кроме того, Аюдаг – заказник с ограничениями в посещении.
Итак, в путь. Если идти от столовой №2 санатория «Крым», то почти сразу же вы окажетесь у руин базилики Святых Апостолов. Чуть выше – уютная площадка для отдыха. Далее, за верхними воротами санатория, поднимается пологими зигзагами вдоль подножия Аюдага асфальтовая дорога. Примерно на 20-й минуте ходьбы нужно свернуть влево на боковую дорогу. Она скоро перейдет в грунтовую. Через 5 минут вы окажетесь на поляне. Далее начинается Тропа Раевского – короткими зигзагами она поднимается по склону. Тропа хорошо видна, но иногда она разделяется и тогда нужно придерживаться маркированного белыми полосками пути. Склон Аюдага покрыт низкорослым лесом из пушистого дуба, грабинника, держидерева, шиповника и других кустарников — такой лес довольно трудно проходим и называется шибляком. Иногда будут встречаться небольшие рощицы сосны Крымской.
А что за «держидерево» такое? – спросите вы. У этого дерева два вида колючек. С одной стороны ветки колючки прямые и направлены косо вверх, а с противоположной стороны они кривые как рыболовные крючки. Первые колют, а вторые не выпускают. Так что в эти заросли лучше не попадать. Нужно сказать, что теперь с каждым шагом открывается все более широкая панорама Главной горной гряды, парков, мыса Плака и моря. Вся Партенитская котловина как на ладони! Продолжаем путь. Примерно через час окажемся на краю платообразной вершины Аюдага, покрытой довольно густым и высоким лесом. Это уже не шибляк. Лес тут чистый, без подлеска. Похож больше на парк. В основном – грабы и скальные дубы (у этого вида дуба совсем по-особому растут листья и желуди – сами увидите). Левее тропы видны остатки древней оборонительной стены (2 м толщиной). Стена сильно разрушена, но кое-где поднимается на высоту до 3-х метров. С внутренней стороны к кольцеобразному укреплению были пристроены жилые дома из камня. Наверняка в крепости был источник с водой. Ведь сюда в лихую годину поднималось население снизу, да еще, как обычно, со своим скотом. Тропа идет мимо и выводит на вершину, увенчанную огромным туром из глыб габбродиабаза. Высота 571 м над уровнем моря. Вы довольны? Только за высокими деревьями ничего не видно. Нужно чуть спуститься к кромке леса, и тогда в мареве жаркого дня внизу раскинется море и все побережье, со всеми скалами, бухтами, катерами.
От вершины тропа идет на юго-восток и вскоре выходит к круглой поляне с кострищем – конечному месту традиционного маршрута юных артековцев (с той стороны Аюдага). Но вы пойдете вниз по другой тропе – она выведет вас на южный склон. Спуск довольно затяжной по узкой тропе. В подлеске непременно увидите высокую траву с крупными розовыми цветами и фиолетовыми прожилками – это ясенец (цветет в мае-июне) – у него листья напоминают листья ясеня. Его нельзя трогать руками и тем более нюхать! Его эфирное масло вызывает сильнейшее раздражение и даже труднозаживающие раны. Через 20 минут – выход на большую поляну с высоким туром из каменных глыб. Продолжайте спуск, пока лес не станет ниже и светлее. Через минут 10 – следующая поляна. Зеленовато-серые габбродиабазы исчезают и сменяются коричневыми роговиками из глин и песчаников. Тропа постепенно становится горизонтальной. Идет по крутому склону Аюдага высоко над морем. Если увидите на камнях змею – не волнуйтесь.
Здесь нет ядовитых змей, а леопардовый или четырехполосый полозы хоть и могут быть до полутора метров длиной, но безобидны как дети. Точно так же как и желтопузик – милая золотистая безногая ящерица.
Никого не обижайте! И еще одна просьба: если будете садиться на камень, то сначала убедитесь, что на нем уже не сидит кольчатая сколопендра (возможно до 20 см длиной). Укус ее хоть и не смертелен, но ощутимо ядовит. Еще здесь водятся лисы, барсуки, куницы, зайцы, но вряд ли вы их встретите в дневное время. А вот певчую цикаду, может, и не увидите, но услышите наверняка. Только в пасмурное время эти музыкальные создания затихают. Размером эта цикада с большую муху, но умеет издавать движением особых пластинок совершенно оглушительный треск.
Тем временем тропа незаметно расширяется и переходит в старинную вьючную дорогу. Еще 20-25 минут, и мы на поляне Ай-Констант (Святой Константин), на широкой пологой полуседловине Аюдага, слегка наклоненной в сторону моря. В средние века на поляне стоял большой укрепленный монастырь, от которого остался лишь мощный фундамент. От поляны до моря еще далеко. Можно спуститься к видовой площадке над обрывом, огражденной перилами. Здесь спускаться к морю ни в коем случае нельзя! Спуск по «живой» осыпи очень опасен – вы просто не сможете остановиться. Лучше спокойно отправляйтесь вниз по грунтовой дороге, которая бежит зигзагами по склону. Прекрасно видна Бабуган-яйла. А наше путешествие подходит к концу. Дорога заканчивается у верхних корпусов санатория. Теперь – на пляж, к ласковому морю, – оно смоет пыль дорог и снимет усталость. А завтра – к новым приключениям!