Монтаж подвесного потолка из МДФ панелей — задача нетрудная. Производителями комплектующих панелей и каркасных систем хорошо продуманы все возможные ситуации и затруднения, которые могут возникнуть при монтаже такого потолка.
Следует помнить о том, что лучшим инструментом для нарезания МДФ панелей будет электролобзик.
Необходимые инструменты и материалы
Для монтажа подвесного потолка из МДФ панелей вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:
- перфоратор;
- водяной или лазерный уровень;
- шнур строительный;
- ножницы по металлу;
- прибор для поиска скрытой проводки;
- тонкий маркер или строительный карандаш;
- рулетка;
- угольник;
- ножовка с мелким зубом;
- электролобзик;
- шуруповерт;
- молоток;
- зубило;
- гвозди для кляймеров;
- кляймеры;
- панели МДФ;
- профили UD;
- профили CD или деревянные рейки 25*50 мм;
- соединители для профилей;
- прямые подвесы;
- дюбели потолочные «анкер-клин»;
- дюбели «быстрый монтаж»;
- саморезы по дереву «пресс-шайба»;
- саморезы LN 9,5 мм;
- саморезы по металлу длиной 25 мм с потайной головкой;
- клей для МДФ;
- доборные элементы.
Вернуться к оглавлению
Устройство каркаса
Схема установки панелей МДФ.
Если черновой потолок в помещении выполнен из сборных железобетонных панелей, нужно вначале выполнить подготовительные работы. Русты между плитами вычищаются от всего, что плохо держится. Эстетические свойства черновой основы значения не имеют, поэтому швы проще всего заполнить монтажной пеной. Для деревянных оштукатуренных перекрытий достаточно убедиться в прочном сцеплении отделочного материала с основой. Если прочность штукатурки вызывает сомнения, ее лучше сбить. Ведь в процессе монтажа подвесов качество сцепления еще ухудшится. А это уже угрожает прочности будущей конструкции.
Далее нужно нанести по углам помещения отметки горизонта, т.е. засечки, которые будут располагаться строго в одном уровне. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня. Но прекрасно подойдет и обычный водяной уровень с трубкой достаточной длины. Использовать для этого пузырьковый уровень на рейке не желательно, это может привести к значительным погрешностям.
Схема реечного потолка открытого типа.
По полученным отметкам определяем самый нижний угол потолка помещения. Черновая основа редко бывает горизонтальной, расхождения обычно достигают нескольких сантиметров. От уровня нижней точки чернового потолка отступаем 5 см. На этой отметке мы будем делать основу чистового потолка. С помощью отметок горизонта и рулетки переносим отметку размещения будущего каркаса во все углы помещения. Используя строительный шнур, наносим горизонтальную линию по периметру помещения на выбранной высоте.
Затем нужно убедиться в том, что на этом уровне в помещении не проложена разводка электроснабжения. Для этого существуют специальные приборы. Если их в наличии нет, придется с помощью молотка и зубила аккуратно искать замазанные строителями штробы. Косвенным признаком положения электрической разводки является размещение монтажных коробок. Отталкиваться легче всего от них.
Крепим профиль UD по периметру помещения, так чтобы его нижняя полка приходилась вровень с горизонтальной линией. Крепится она к бетонному или гипсовому основанию дюбелями «быстрый монтаж» в просверленные перфоратором отверстия. Для стен с деревянной основой для этого подойдут саморезы «пресс-шайба». Их длину выбирают так, чтобы резьба входила в деревянную основу не менее чем на 25 мм.
Далее нужно определиться с направлением монтажа панелей МДФ. Т.к. панели имеют конечную длину, желательно выбрать направление, при котором их не пришлось бы наращивать. Кроме того, учтите, что размещение панелей вдоль длинной стороны помещения зрительно удлиняет его, а поперек — укорачивает.
Когда направление монтажа панелей будет выбрано, поперечно к ним размечаем на потолке положение несущих реек каркаса. Монтаж их будет выполняться вдоль всей протяженности панелей с шагом 30 см.
Разметка подвесного потолка.
В местах расположения будущих несущих реек чертим на потолке прямые линии. Вдоль линий перпендикулярно им крепим прямые подвесы, также с шагом 30 см. На бетонные основания их крепят забивными дюбелями, на деревянные — пресс-шайбами достаточной длины. Она выбирается так же, как и для крепления профиля UD к стене.
В пазы на профиле UD поперек им вставляются профили CD либо деревянные рейки 25*50 мм. Их фиксируют к отогнутым лапам прямых подвесов саморезами LN 9,5 мм. Лишняя длина лап просто отгибается вверх. На отогнутые лапы удобно укладывать листы пенополистирольного утеплителя, если утепление выполняется. В случае необходимости профиля или рейки нужно нарастить с помощью соединителей. Все облегченные оцинкованные профили легко режутся ножницами по металлу. Если вы будете использовать вместо оцинкованных профилей деревянные рейки, постарайтесь найти ровные и сухие, что совсем не просто. Перед облицовкой нужно проложить по каркасу всю необходимую проводку электроснабжения.
Вернуться к оглавлению
Облицовка каркаса панелями
Таблица характеристик панелей МДФ.
Панели легко нарезаются в нужный размер с помощью электролобзика. Разметку делают под угольник. Существуют разные способы фиксации внешних граней первой и последней панели. В самом простом случае это делают с помощью саморезов по металлу длиной 25 мм с потайной головкой, а потом заклеивают стык со стенами по периметру помещения универсальным уголком МДФ или багетом. Но этот способ не совсем правильный. Дело в том, что панели МДФ подвержены изменению размеров в зависимости от температуры и влажности в помещении, поэтому жесткая фиксация нежелательна.
Правильнее будет предварительно закрепить по периметру помещения к профилю UD саморезами LN 9,5 мм J-образные профили с пазом подходящего размера. Такие профили бывают с отформованным в виде багета молдингом и выглядят достаточно эстетично. Внешние стороны крайних панелей и края промежуточных просто заводятся в эти доборные элементы. Такой крепеж не препятствует колебаниям в длине панели.
Между собой и к рейкам каркаса панели крепятся следующим образом. Панели МДФ имеют с одной стороны выступ по типу шип, а с другой соответствующий по размеру паз. Шип заводится в паз предыдущей панели, а другая сторона фиксируется к рейке с помощью специальных крепежных элементов — кляймеров. Последняя панель заводится в пазы на J-образном профиле и вставляется в паз предыдущей панели без дополнительной фиксации.
Кляймер имеет привалочную плоскость и отогнутый зацеп, которым притягивается паз панели. На кляймере есть три отверстия: центральное совсем маленькое и два боковых чуть большего диаметра. Если монтаж панелей выполняется на деревянные рейки, кляймер прибивается к ним сквозь отверстие меньшего диаметра. Гвозди продаются в комплекте с кляймерами. Для монтажа к оцинкованным профилям используются два боковых отверстия большего диаметра. Через них кляймер притягивается к профилю саморезами LN 9,5 мм.