Сегодня, как и раньше, Ялта – самый модный курорт Крыма. За год в ней бывает до 1млн. гостей! Не удивительно и можно даже сказать традиционно – это самый «дорогой» крымский город, отчего, конечно, далеко не все могут позволить себе прожить в нем один из летних месяцев, но приехать в него хотя бы на экскурсию считают своим долгом практически все, отдыхающие в Крыму. И уж поверьте – ничьих ожиданий она не привыкла обманывать!
Сам город, так уютно расположившийся за горами на берегу теплого Черного моря между двух речек (Дерекойкой и Учан-Су) и среди трех холмов (Поликуровского, Дарсана и Чайного), очень небольшой: в нем проживает всего лишь 80 тыс. жителей (сложный рельеф горной местности практически не позволяет ему расширяться).
Но между тем, он – бесспорная столица всего курортного Южнобережья и главный центр так называемой Большой Ялты – особой административной единицы Автономной Республики Крым, состоящей из 30 курортных мини-поселков, протянувшейся по Черноморскому побережью на 70км от Медведь-Горы на востоке (от поселков Гурзуф и Краснокаменка) до поселка Форос у мыса Сарыч на западе.
О том, как вообще Ялте из затерянной рыбацкой деревушки случилось стать курортом, читайте в отдельной статье, а вот что с ней было далее…
Как известно из истории, с 1917 по 1920гг. Крым был последним оплотом Белой армии. К сожалению, по-аксеновскому сценарию дело не пошло — Перекоп так и остался на месте и «свободного острова» из Крыма не получилось. А нежный, солнечный полуостров, привыкший более к курортникам и туристам, вместе с Ялтой и всем Южнобережьем, приютившими несметное множество несчастных мятущихся людей, спасавшихся от хаоса и большевистского беспредела, не выдержал красного напора и сдался.
Всю осень 1920г. из ялтинского порта уходили переполненные корабли. Измученными страхами и неизвестностью люди бросали последний взгляд на город у моря, но лишь немногие пока понимали, что эта Набережная, эти башенки дворцов, эти горы вокруг, эти сады и виноградники на склонах, а также само Черное море у крымских берегов скорее всего будут в их памяти последним воспоминанием о Родине… Те же, что остались (в особенности военные) почти все были расстреляны (а то и попросту утоплены), а уцелевшие подверглись либо репрессиям, либо пожизненному унижению. Много горестных событий увидела тогда Ялта, и последний ее «бархатный сезон» был, увы — в кроваво-красных тонах…
К 15 ноября 1920г. советская власть в Крыму окончательно утвердилась, а к концу года был подписан специальный декрет «Об использовании Крыма для лечения трудящихся». В национализированных дворцах, дачах, гостиницах и лечебницах стали открывать «народные санатории». Так что первый «рабоче-крестьянский курортный сезон» состоялся уже летом 1921г.
Местные жители, работавшие там некогда при прежних хозяевах и привыкшие к обычному порядку в этих заведениях, с содроганием лицезрели варварское отношение ко всему новых «постояльцев». Но все проходит, как говорил мудрый Соломон, прошло и это. Постепенно кое-какой порядок был наведен (при этом, и, скорее всего, к их счастью, престижные дворцы Южнобережья заняла партноменклатура). Стали строиться новые специализированные санаторные корпуса, а через 20 лет в Ялте уже насчитывалось более 40 санаториев и домов отдыха. Почти все они в 1941г. стали военными госпиталями.
И снова через Ялтинский порт шла эвакуация: жителей Крыма, Одессы, Николаева и Херсона отправляли в порты Кавказского побережья (туда же были эвакуированы музейные ценности, а также значительная часть образцов знаменитой Массандровской коллекции вин). Во время гитлеровской оккупации в крымских лесах действовало несколько партизанских отрядов, и именно партизаны еще до освобождения Ялты советскими войсками весной 1944г. своими силами остановили подрывные работы, не позволив уничтожить великолепные дворцы, заминированные фашистами.
Сразу после освобождения ялтинцы стали расчищать и восстанавливать город. Был заново отстроен порт, восстановлена Набережная – главное место города, а в конце ее разбит Приморский парк. С каждым годом добавлялись все новые санаторные корпуса, пансионаты и пионерские лагеря. Летом 1961г. по горной трассе впервые из Симферополя в Ялту прошел троллейбус (в самом городе он появился на два года раньше), ставший на долгие годы главным и самым доступным транспортом, связавшим Южный Берег Крыма с его областным центром.
И сегодня, если вы не очень спешите (2,5 часа пути – то есть в два раза дольше, чем «маршруткой», но зато и в два раза дешевле), старенький трудяга-троллейбус, пыхтя на подъемах и сопя при спусках, довезет вас по самой красивой крымской трассе до Ялты. Хотя теперь есть и выбор: комфортабельные автобусы, маршрутные и обычные такси во множестве стоят на Симферопольском вокзале и каждые 15-20мин. готовы вести всех желающих в требуемом направлении. Лишь поезда не идут туда и самолеты не долетают – такое уж это укромное место… А еще можно в качестве туриста выйти с теплохода на Ялтинском морском вокзале. Тем более что тот находится прямо в центре города, на улице Рузвельта – в самом начале Набережной. Кстати, можно сказать даже, что именно с этого места «есть-пошла» и сама Ялта. Когда-то на месте нынешнего Клуба моряков (он сразу рядом с Морским вокзалом) стояло первое здание карантинной заставы, не считая нескольких домишек, прилепившихся неподалеку — у Поликуровского холма. А холм этот вы сразу узнаете по сиянию золотых куполов Храма Святого Иоанна Златоуста.
Слава Богу, что он так и стоит там, как был воздвигнут в 1837г. Вернее – колокольня храма (сам храм в 1941г. сгорел, только каменная колокольня и сохранилась). Высокая, стройная, она в качестве навигационного знака занесена с 80-х годов прошлого столетия во все лоции Черного моря (это и спасло ее от разрушения безбожниками). Полностью восстановлен был храм в 1998г. по чудом сохранившимся чертежам знаменитого одесского архитектора Торричелли, построившего его на этом месте 160 лет назад.
Рядом с храмом находится Мемориальное кладбище, на котором покоятся многие выдающиеся личности: первый архитектор Южнобережья К.И.Эшлиман, родоначальник отечественной кинематографии А.А.Ханжонков, основоположник климатолечения, врач В.Н.Дмитриев, поэт и городской врач Ялты С.В.Руданский, художник-пейзажист Ф.А.Васильев и другие. А еще неподалеку от порта стоит восстановленная в 2001г. часовня Николая Чудотворца – покровителя всех путешествующих, разрушенная в 1932г. Это место также достопамятно для Ялты: на нем Император Николай I объявил указ о присвоении Ялте статуса города; на этом же месте в 1896г. была заложена часовня в честь бракосочетания Их императорского величества Николая II и Александры Федоровны, благословленных отцом именно здесь – на крымской земле.
За Поликуровским холмом простирается большой Массандровский парк с 16-ти этажной гостиницей «Ялта» на самом берегу моря – грандиозным образчиком соц.содружества (ее в 70-х годах строили по заказу «Интуриста» югославы). Это — Нижняя Массандра. В ней некогда, а именно в 1916г. при «санатории» для лечения нижних чинов и офицеров Российского флота по проекту известного московского архитектора В.Н.Максимова была построена в древнерусском стиле церковь (и иконы в ней были специально подобраны старинные – XV-XVIIвв.). Ее возрождение началось не так давно – в 90-х годах, и на вновь освященном храме во имя Св.Николая и великомученицы царицы Александры среди зелени парка хорошо виден золотой купол.
Выше дороги — в Верхней Массандре, поднимающейся по склону, в самом уединенном ее месте стоит Массандровский дворец – один из самых красивых дворцов Южнобережья и к тому же один из самых популярных экскурсионных объектов (в советское время был правительственной дачей и его, конечно, никому не показывали). Там же, в Верхней Массандре, находятся и знаменитые на весь мир Винодельческие Массандровские подвалы (подробно см.на нашем сайте). Но вернемся на Ялтинскую Набережную. Когда-то она называлась Почтовой улицей, потом Александровской, потом им.Ленина, а теперь – просто Набережная. Обрамленная зелеными скверами, пальмами, олеандрами, лаврами, с непрерывной чередой магазинов, баров, кафе и ресторанов; с домами самых разных архитектурных стилей, с пестрой толпой людей, явно довольных жизнью; с теплоходами, яхтами и белоснежными чайками – она, безусловно, заслуживает самой первой и главной прогулки, с которой нужно начать знакомство с городом. Неподалеку от Клуба Моряков на большом гранитном постаменте – памятник В.Ленину (открыт в 1954г.).
Ну что же, это часть нашей истории и, как ни странно, популярное место встреч молодежи. Рядом – старинное здание главпочтамта, в двух шагах от которого в советские времена сверкали невиданными витринами валютный магазин «Березка» и ювелирторг. Еще несколько шагов – и знаменитая некогда гостиница «Россия» («Таврида»). Кто только в ней в свое время ни останавливался… Их имена высечены на мемориальной доске у входа. От нее можно подняться на канатной дороге на другой ялтинский холм – Дарсан. Сам подъем недолгий, но вид сверху откроется незабываемый (наверху видовая площадка, музей и Мемориал с вечным огнем в честь героев войны, открытый в 1967г.).
И снова возвращаемся на Набережную, проходим еще несколько метров и видим уже суперсовременное здание ресторана «Золотое руно». Обратите внимание на огромный платан напротив: ему не менее 500 лет, и трудно себе представить, сколько тысяч людей он увидел за эти годы. Между прочим, именно под ним знаменитая американская балерина Айседора Дункан назначала встречи поэту Сергею Есенину… Чуть выше Набережной в саду можно увидеть небольшое, но очень уютное здание театра им. А.П.Чехова. Сюда в 1900г. специально приезжал Московский Художественный театр, чтобы показать больному Чехову его пьесы. Вместе с Чеховым их смотрели тогда Горький, Мамин-Сибиряк, Куприн, Бунин, Станюкович, Гарин-Михайловский и другие. Еще несколько метров по Набережной до очень симпатичного ресторана-шхуны «Эспаньола» и можно увидеть впадающую в море речку Учан-Су (она течет от самого водопада Учан-Су, что прячется в лесу над Ялтой; другую ялтинскую речку – Дерекойку вы уже видели в начале Набережной, у Морпорта).
Чуть выше по речке прямо на каменном мосту стоит Выставочный зал Союза художников. Хотя и на самой Набережной вы наверняка обратили внимание на множество работ местных и приезжих художников, устроивших вернисаж прямо под деревьями. А вот и здание одной из старейших гостиниц Ялты – «Ореанды». В разные годы его полукруглое здание с верандами запечатлевали в своих работах практически все фотохудожники, побывавшие в Ялте, а также все кинематографисты, работавшие на Ялтинской киностудии (она, кстати, тут совсем неподалеку – вверх по улочке). За «Ореандой» вдоль моря раскинулся Приморский парк, уже со своими кафешками и прочими местами массового отдыха.
Вот мы и прошли и всю Набережную – от парка до парка. Далее – красивое, мавританского стиля, здание бывшего дворца Бухарского Эмира, построившего себе дачу в Ялте в 1911г. Кстати, там можно хорошо пообедать, отведав блюд восточной кухни. А затем либо отправиться в Ливадийский парк (он впереди и уже сравнительно недалеко), либо вернуться назад на Набережную – еще раз прогуляться по ней, попробовать в одном из дегустационных залов знаменитых Массандровских вин, а потом не спеша присесть на одну из ее уютных скамеек и ждать заката солнца, вдыхая морской воздух и вечерние ароматы южных растений и любуясь нарядной гуляющей публикой.
Автор: Юлия Самарина
Фото: www.crimea-media.ru